Места

В удобной бухте юго-западного побережья Крымского полуострова, в районе современного Севастополя, в середине V века до н. э. выходцами из Гераклеи Понтийской был основан Херсонес Таврический. Многовековая история полиса тесно переплетена с историей взаимоотношений государств античного и средневекового периода. Став связующим звеном на пути «из варяг в греки» Херсонес прожил долгую жизнь, испытав взлеты и падения. На его улицах побывали византийские солдаты и хазарские воины, русско-варяжская дружина князя Владимира и степняки хана Ногая. Здесь был процветающий город с уникальными сооружениями: дворцами, театрами, храмами. Даже руины Херсонеса поражают своим величием.

Подробнее…

Ссылка | Комментарии [4]
17 мар. 2009

Несомненно, Судакская крепость — одно из тех особых мест, попав в которые невольно чувствуешь себя причастным к их истории, откуда бы ты не прибыл. Здесь, в каменном сердце веков, до сих пор живет благородный дух рыцарской поэзии Данте.

Судакская генуэзская крепость, возведенная итальянскими фортификаторами в XIV—XV веках, является на сегодняшний день единственным хорошо сохранившимся генуэзским сооружением в Крыму. Практически неприступная, она стоит на горе необычной конусообразной формы, бывшем коралловом рифе, окруженная на многие километры вокруг удивительно живописной местностью. С самой высокой башни крепости открывается потрясающий вид на современный Судак, Солнечную долину — один из центров виноделия, тихую бухту Капсель и одно из красивейших мест Крыма — заповедник Новый Свет.

Судакская Крепость на карте Судака

==Стиль==

Подробнее…

Ссылка | Комментарии [11]
15 мар. 2009

Посреди зеленой Каролезской долины высится к поднебесью столовая гора. На вершине ее расположено плато, на котором находился город Эски-Кермен (Старая Крепость) — один из крупных «пещерных городов» Крыма. Сейчас покинутый и безмолвный, в годы средневековья он занимал доминирующее положение в хозяйственной жизни близлежащих поселений, был крупным центром торговли и ремесел. С древнейших времен, люди находили здесь убежище от опасностей. Самым страшным врагом мирных жителей, были орды степняков, которые врывались в поселения землепашцев, садоводов и виноградарей, все разрушая и разоряя на своем пути, уводя с собой пленников — самый ходовой товар на рынках Кафы.

==История==

Фото: В. Савченко

Прокопий Кесарийский, живший в начале шестого века, так описывал эти места: «есть там одна страна на морском побережье по имени Дору, где издавна жили готы, которые, не последовав за шедшими в Италию Теодорихом, но добровольно там оставшись, еще в мое время являются союзниками римлян, они вместе с ними ходят на войну против их (римлян) врагов, когда этого пожелает император. Числом до трех тысяч, они прекрасные воины, а также деятельные, искусные земледельцы и отличаются наибольшим гостеприимством между всеми людьми. Самая же область Дору лежит высоко; однако она не дика и не сурова, но приятна и богата наилучшими плодами. В этой стране император нигде не строил ни города, ни крепости, потому, что тамошние жители не терпели, чтобы их запирали в каких-нибудь стенах, но всего более всегда любили жить в полях».

Во времена Иоанна святого, жившего во второй половине восьмого века, описывается готская страна уже с укрепленными городами-крепостями. Скорее всего, крепость на Эски-Кермене была построена византийцами, как форпост на пути в византийский Херсон. В VI веке на плато была построена базилика, она величественна и обширна по площади, поэтому возможно предположение, что Эски-Кермен являлся первой столицей страны, впоследствии перенесенной на Мангуп.

Из жития св. Иоанна следует, что к его епархии относились торжища Парфенитов и Курасаитов, Дорос и Фулы, страна Тавроскифов и земля Готов, т.е. готская епархия в VIII в. охватывала территории современных Бахчисарайского района и Севастопольского, Ялтинского и Алуштинского горсоветов, имея своими географическими пределами реки Альма и Черная, горные массивы Чатыр-Даг и Демерджи.

Фото: Вероника Дорофеева

На рубеже VI и VII веков Восточная Римская Империя ослабела, происходит экспансия тюркского каганата. В конце VII века вся юго-западная Таврика попадает в вассальную зависимость от Хазарского каганата. Около 786-787 гг. хазарский каган занял своим гарнизоном главную крепость Готфии Дорос, это вызывает восстание в стране. «Владетель Готфии вместе со старшинами и всем народом восстали, чтобы их страна не подчинялась хазарам». При поддержке епископа Иоанна, восставшие изгоняют хазарский гарнизон из Дороса, большая часть страны была освобождена. Но среди победителей возникает распря, что приводит их к поражению. Восстание было подавлено очень жестоко, многие участники были казнены. Иоанн, выданный своим же народом, был заточен в крепости Фуллов. Эски-Кермен подвергся страшному разгрому.

Хазары подчинили себе весь юго-западный Крым. Не нуждаясь в крепостях, они разрушили оборонительные сооружения Эски-Кермена. Но жизнь в городе не прекратилась. Оборонительные стены со временем восстанавливают, высекаются новые боевые пещерные сооружения — казематы. Город продолжал существовать еще на протяжении 500 лет. В двенадцатом веке он входит в состав княжества Феодоро.

Разрушает Эски-Кермен орда татарского темника Ногая. В 1299 году в Кафе убивают его сына, собиравшего налоги, и войска обрушиваются на Крым. На Эски-Кермене устраивают страшный погром, город погибает в пожарище. Жителей убивают, сжигают, продают в рабство. После такого разора городу не суждено было возродиться, жизнь еле теплиться в нем. К пятнадцатому веку население полностью его покидает. Прежде могучий и цветущий город превращается в груду руин, заросших кустарником и лесом.

Фото: Вероника Дорофеева

==Храм трех всадников==

Знакомство с Эски-Керменом начинается у начала подъема дороги на плато. У тропы стоит огромная каменная глыба. Внутри ее расположен храм. На стене фресковая роспись, нанесенная в древности по сырой штукатурке, с изображением трех святых всадников. Один из них с копьем, разящим змея — Георгий Победоносец. На крупе лошади другого всадника, сзади прицепился малыш. Что это за ребенок, почему он здесь нарисован? Предположений много, но тайна не раскрыта до сих пор. Под фреской надпись: «Изсечены и написаны святые мученики Христовы для спасения души и отпущения грехов 67..(год)». По новому исчислению это столетие между 1192 по 1292 годами, время последнего столетия существования города. Возможно, храм прославляет отважных воинов, похороненных здесь же.

==Крепость==

Юго-западнее храма главные ворота крепости, пробитые в массиве скалы.  Поднимаясь к ним, дорога нарочито делает три петли, затем ныряет в каменный коридор. Здесь проходит передовая оборонительная стена (протейхизма). Узкое междустенное пространство — ловушка для незваных гостей. Прорваться через трое ворот под градом стрел и камней, летящих сверху, было крайне сложно. Крепость очень хорошо была укреплена по всему плато. Отвесные скалы практически неприступны, а в верховьях расщелин, по которым можно было подняться в город, возвышалась боевая стена. Она опоясывала Эски-Кермен с юго-запада и востока. В систему обороны входили вылазные калитки, наземные башни и пещерные казематы с бойницами. Вдоль обрывов тянулись оборонительные стены из крупных блоков известняка толщиной в 2 метра и высотой до 3,5 метров. Северный вход в крепость защищал «дозорный комплекс», состоящий из двух пещер, одна из них с амбразурой и бойницами.

==Храмовые сооружения==

Вначале главной улицы, в восточной стене находится большой пещерный храм. Напротив входа полукруглая абсида со стоящим посреди  креслом епископа. Кресло окружено полукруглой же трехступенчатой скамьей, справа — скамьи для прихожан, слева — купель. Потолок поддерживали четыре колонны. Это самая древняя часть храма, возникшая вместе с крепостью. Позднее храм расширили к северу и к востоку, во внешней стене прорубили дверь, из которой вниз вела деревянная лестница. В полу высечены гробницы. Храм просторный, один из самых больших храмов того времени.

Если пересечь плато в восточном направлении, по краю обрыва находиться небольшой пещерный храм Успенья. Он назван по фреске с изображением Успения Божьей Матери на его западной стене. Храм построен в конце XIII в. Алтарь в восточном углу достроен позднее. Мрачная фреска едва различима — вся изуродована «ценителями» древности.

На самом высоком месте плато, посреди жилых кварталов располагалась базилика. Храм прямоугольный, разделен двумя рядами колонн на три нефа с тремя аспидами. В юго-западной части позднее достроена часовня, так же с полукруглой аспидой. Путешественник Мартин Броневский писал в 1578 году: «О былом значении и о славе Эски-Кермена свидетельствует храм, украшенный мраморными и серпентиновыми колоннами, хотя он повержен на землю и разрушен». Археологи датируют гибель базилики VIII или IX в. Позднее на месте величественного храма осталась только часовня, а территория базилики превратилась в кладбище.

Фото: В. Савченко

==Город==

Протяженность плато более километра. Большая часть территории крепости была незастроенной — как резерв защищенной площади для убежища жителей долины на случай военной опасности. Здесь они со своим скотом и скарбом переживали военные невзгоды. В мирные дни, возможно, здесь располагались торжища. Примерно посреди плато жалкие остатки стены, которая когда-то перегораживала Эски-Кермена на две части.

Склоны городища изрезаны пещерами. Их около 400 и относятся они большей частью к XII-XIII вв. Пещеры служили помещениями для скота, ремесленными мастерскими, давильнями винограда и резервуарами для виноградного сока. Так же в них располагали храмы и казематы.

Жилой город почти сплошь был застроен двухэтажными домами, покрытыми черепицей. Усадьбы эски-керменцев были отделены от улицы высокими каменными заборами. Нижний каменный этаж с вырубленными в скале подвалами служил для хозяйственных нужд. Жилым был второй этаж, обычно с балконами и лестницей, спускавшейся в тесный дворик, в котором проходила вся жизнь домочадцев. Здесь жители занимались прядением, ткачеством, плотничеством, давили виноград на вино.

В городе было развито гончарное производство — пифосы, амфоры, фляги, столовая и кухонная посуда, черепица — все изготавливалось на месте. Было развито виноделие, об этом свидетельствуют тарпаны — скальные углубления со стоком в небольшие бассейны, где бродило вино. Его хранили в пифосах, амфорах, перевозили в овечьих и козьих мехах. На зиму сушили плоды, варили густые сладкие сиропы. Разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней. В качестве тяговой силы использовали быков, волов, ослов, реже лошадей.

Здесь был проложен водопровод, построен некрополь, культовые сооружения. Эски-Кермен был экономически развитым поселением со своими гончарами, кузнецами, каменотесами, плотниками, кожевниками и ювелирами.

===Водоснабжение крепости.===

В северо-восточной части плато, у края обрыва в зелени деревьев четырехугольный вход. Здесь расположен замечательный по сооружению «осадный колодец», искусственная шахта которого, пронизывает скалу на всю ее высоту. 77 крутых ступеней шестью маршами, спиралью спускаются к ее подножью. Там десятиметровая каптажная галерея, в которую стекала вода из источника, перехваченного в толще скалы древними строителями. Когда-то он снабжал водой все население в осадные дни. По ходу первого марша вырублена пещера, для стражи, охраняющей  вход. В стене прорублены окна для освещения. При штурме Эски-Кермена у нижнего марша лестницы было пробито отверстие, через которое и ворвались орды Нагая. Колодцем пользовались и после разрушения крепости. Сейчас он в запустении.

Кроме колодца, вода в город поступала из источников с соседней возвышенности за четыре километра по керамическому водопроводу. Для хозяйственных нужд также собирали дождевую воду, которую хранили в пифосах и вырубленных в скалах пещерах.

Если встать спиной к стене Эски-Кермена, в районе разрушенного колодца, то взгляд упрется в стену противоположного скального массива. В нем множество пещер. Одна из них совершенно необычная. Вход в пещеру низок, поэтому там царит полумрак. Посредине лежит каменный медведь, весь поросший зеленым мхом. Лапы его вытянуты в сторону входа. На спине через весь хребет выдолблена ложбинка, она тянется через шею, голову и нос медведя. Падающие с потолка капли, пробегая по хребту и голове, капают с раскрытой пасти на землю. Капли падают редко, но всегда, даже в самое засушливое время.

==Как добраться до Эски-Кермена==

Эски-Кермен является самым посещаемым «пещерным городом» в Крыму после Чуфут-Кале.

Эски-Кермен находится в 50 км от Симферополя и 20 км от Бахчисарая. Ехать по шоссе Симферополь — Севастополь, на 37м километре повернуть налево (за селом Сирень), У въезда в село Танковое следует повернуть вправо. Дорога приведет в село Красный Мак. От памятника Скорбящей Матери, вправо по грунтовой дороге 5 км.

Бельбекская и Каралезская долины, по которым пройдет ваш путь, необычайно живописны, в них немало памятников природы, истории и археологии. Еще перед спуском в с. Танковое открывается запоминающаяся панорама Бельбекской долины, лежащей в обрамлении причудливых скал. Немного воображения, и на противоположной стороне долины можно увидеть сказочного каменного дракона, пьющего воду из Бельбека. На скалистых склонах Каралезской долины высятся каменные исполины, напоминающие египетских сфинксов, охраняющих входы в древние храмы, а также другие каменные истуканы — памятники природы.

Литература:

А.Г.Герцен, О.А.Махнева. Пещерные города Крыма. Симферополь1989г.
Е.М.Якушева, А.М.Нижура «Пещерные города» Крыма. Путеводитель. Симферополь 1972
Haury j. Procopii Caesariensis Opera Omnia, Vol. Ill, Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri MCMLXIII, p. 63.

Ссылка | Комментировать
22 фев. 2009

«Пещерный город» Чуфут-Кале — наиболее сохранившийся памятник раннего и позднего средневековья Крыма. Он находится в трех километрах от Бахчисарая, на высоте 558 метров над уровнем моря на плато с недоступными обрывами. Чуфут-Кале совершенно недоступный с северной, западной и южной стороны, вертикальные обрывы достигают высоты до 50 метров. Издалека, кажется, что дома «прилепились» прямо к скале. «Воздушный город» — так назвал Чуфут-Кале современник Пушкина. Сама природа создала эту крепость, человек только усилил ее. Название «пещерные города» условное, в то время горожане жили в обычных домах, а подвальные помещения использовали под хозяйские нужды. В течение времени надземные постройки разрушились, остались только пещеры, потому и появилось предположение, что в них-то и жили люди. Археологические исследования опровергли это, но название прижилось.

Подробнее…

Ссылка | Комментарии [13]
23 ноя. 2008

На свете не может быть места
более чарующего и благородного.
А.Бенуа.

Необыкновенно красив Кара-Даг весной. Сочная зелень лесов, буйство полевых цветов  и трав в его предгорье, совершенно не вяжется с названием — Черная гора. И только поднявшись к вершине, ощущаешь грозную громаду этого притихшего вулкана. В отличие от светлых известняковых крымских гор, Карадаг действительно чёрный. Все эти каменные пики, скалистые мысы, бездонные ущелья темны и жутки. Но они притягивают к себе, как магнит.

==История происхождения==

Кара-Даг — древнейший вулкан, 150 миллионов лет назад в грохоте и огне вздымались и рушились берега моря. Ученые очень долго пытались найти жерло вулкана, не найдя пришли к выводу, что его нет, вернее их множество. Это групповой вулкан. В разных местах земная кора, то вздымалась, то проваливалась в бездну, все наслоения бесконечно перетусовывались. Во времени он действовал также хаотично и нерегулярно. Когда вулкан успокоился, на месте Крымского полуострова плескалось море и многие миллионы лет, морские отложения оседали на его поверхности. Пока тектонические силы не вынесли его на поверхность, и здесь уже ветер и вода стали его скульпторами. Так что, единственный в Европе более или менее хорошо сохранившийся вулкан юрского периода — ископаемые руины древнего подводного вулкана.

Кара-Даг — горный массив сложных очертаний, расположенный у самого моря на восточном побережье Крымского полуострова. С моря он мрачный, угрюмый, фантастичный и почти недоступный, а со стороны Отузской долины, он выглядит как огромная раковина, верхние края которой защищают его от северных и восточных ветров. Кара-Даг образован несколькими хребтами и вершинами. Среди них наибольший интерес представляет Береговой хребет — фрагмент гигантского вулканического массива, основная часть которого ныне находится на дне Черного моря. Он делится на  Карагач, Хоба-Тепе, Магнитный и Кок-Кая, их северная часть обрывается в море. Южнее Сююрю-кая, Легенер, Икилмак-кая (падающая скала). В центре возвышается куполовидная Святая гора (577м), раньше именно она называлась Кара-Дагагом. Самая удивительная часть — хребет Хоба-Тепе (вершина с пещерами). Она поднимается на высоту 440 метров. Это царство каменных пиков, стен, башен, гротов и пещер, поражающих первозданной красотой. Хребет Карагач еще один экзотический уголок Карадага. С его 333-х метровой высоты открывается замечательный вид на Отузскую долину с трехголовым Эчкидагом и мысом Меганом, уходящим далеко в море.

==Топономика Коктебеля==

Ветра и дожди миллионы лет трудились, создавая фантастические фигуры людей, животных и чудовищ. Каждая скала, каждый камень-останец имеет здесь свое название. Иван-разбойник, Парус, Золотые ворота, Пирамида, Маяк, Морской лев, Шапка Мономаха. Есть здесь и Король с трезубцем короны на голове, и Королева в высоком венце, их сопровождает многочисленная Свита. Есть и Трон, нависающий над бездной. Здесь нет ни одной безымянной вершины, хребта, перевала, ущелья. Кто знает, как назывались они в древности. Многие названия пришли из тюркского и греческого средневековья: хребет Карагач (черное дерево), Сююрю-Кая (острая скала), ущелье Гяур-бах (сад гяуров), родник Гяур-Чешме (источник неверных), урочище Ливадия. Названия забываются, на смену приходят другие. Кок-Кая (зеленая скала), сейчас, после последнего обвала, ее называют Мысом Волошина, а раньше ее очертания напоминали профиль Пушкина, так она и называлась.

Иван-Разбойник

Золотые ворота Карадага — самая знаменитая скала древнего вулкана, его самая большая достопримечательность и его символ. Арка, стоящая посреди бухты, названа по аналогии с воротами древнерусских городов и уже не вспоминается старое Шайтан-капу — Чертовы ворота.

Золотые ворота. Фото А.Гузеев

В очертаниях скал угадываются разные фигуры: Воин, Слон, Лев, Сфинкс, Пряничный конь, Лягушка, Сокол. На 60 метров возвышается над морем скала Иван-разбойник. Если смотреть сверху, то ее силуэт напоминает человека в высокой крестьянской шапке с котомкой за спиной, бредущего по пояс в воде. А укромная бухта, приютившаяся за скалой, разумеется, называется Разбойничьей. Со стороны моря бухта прикрыта скалами и потому небольшое судно, укрывшееся в ней, совершенно незаметно с моря. Не исключено, что здесь могли прятаться пиратские лодки. Поэтому  турки и назвали Харсыз-Иван. Странное название хребта Легенер (тазы) объясняется очень просто. Потоки воды высверлили в плотной породе несколько десятков округлых углублений. Подобные ванны не редкость в Крыму, но в топонимике закрепились они только здесь. Скалы Лагорио и Левинсона-Лессинга названы в честь ученых, исследователей древнего вулкана, а скала Кузьмич напоминающая сгорбленную фигуру старого рыбака, распутывающего сеть — в честь местного жителя.

Но Карадаг — это не только скалы. Почти половина заповедника засажена лесами. Граб, ясень и сосны сменили вырубленные дубовые леса. Среди представителей животного мира в заповеднике можно встретить косулю, кабана, лисицу, куницу, зайца-русака, белку, ежа, ящериц крымскую и скальную, ужа обычного, полоза - желтобрюхого.

==Самоцветы==

Берег его также необыкновенно интересен и непредсказуем. Темные многосотметровые обрывы Карадага нависают над бирюзовыми бухтами. Угрюмые неприступные каменные скалы, с гудящими гротами, а у кромки моря чудесные миниатюрные бухточки с узкой каемкой песчаных пляжей. Названия бухт тоже интересны: Разбойничья, Пограничная, Львиная, бухта Барахта, Лягушачья, Сердоликовая. Только совсем мало осталось в ней крупных сердоликов, агатов, этих овальных картинок северного сияния, и своеобразного «черноморского янтаря» — яшмы. Течение уносит их на запад, где люди собирают на пляжах и создают оригинальные украшения. В толщах вулкана хранятся горный хрусталь, лимонный цитрин, светло-фиолетовый аметист, опал, оникс и множество других самоцветов. Это издавна привлекало предприимчивых ювелиров. Коктебельской цветной галькой широко пользовались сто лет назад на Петергофской гранильной фабрике, где готовили материал для мозаик. Известно также, что на Карадаге в 1916 г. было добыто 50 пудов халцедона. А несколько ранее, в 1887 г., по эскизам художника Кудрявцева в Петергофе были изготовлены два столика из коктебельских самоцветов. 29 мешков разноцветных морских камешков вывезли из Коктебеля для дорожек Воронцовского парка в Алупке.

==Заповедник и биостанция==

Это уникальный природно-минералогический комплекс, благодаря удачному сочетанию суши и моря, гор и равнин, лесов, степей и полупустынь. В конце 70-х годов каждое лето на Карадаге отдыхали дикарями до десяти тысяч человек и в два раза больше туристов посещали это живописное место кратковременно. От таких посещений весьма пострадал животный и растительный мир, хищнически истреблялись запасы минералов и полудрагоценных камней, во множестве встречающихся на склонах и в бухтах Кара-Дага. Появилось опасение, что через 20-30 лет Кара-Даг превратится в пустыню, перестанет быть природной достопримечательностью мирового уровня. Чтобы сохранить природу Карадага, таящего массу интереснейшего и разнообразного материала для геологов, биологов, зоологов древний вулкан взят под охрану. Сначала его объявили национальным парком, а с 1979 года заповедником.

Это весьма благотворно отразилось на природе Кара-Дага. Многие виды флоры и фауны значительно восстановились. Сейчас местная флора насчитывает более 10 тысяч видов, среди которых немало эндемиков — растений, нигде больше на земном шаре не встречающихся. 29 видов особо редких растений занесены в Красные книги. На территории заповедника сейчас обитает 35 видов млекопитающих, 130 — птиц, 15 видов рептилий, множество редких насекомых.18 видов животных занесены в Красные книги. За этими цифрами стоит огромная плодотворная научная, просветительская, охранная работа ученых и сотрудников заповедника.

Карадаг всегда привлекал ученых своей необычностью и в 1914 году здесь открыли научную станцию. Основана она доктором медицины Терентием Ивановичем Вяземским (1857—1914). Сегодня Карадагская биостанция — филиал севастопольского Института биологии южных морей, а ее основная специализация — исследование морской фауны. Здесь три научных отдела. Создан музей природы Карадага. Несколько лет назад здесь открыта экологическая тропа, по которой весь сезон научные сотрудники водят экскурсии. С каждым годом растет популярность дельфинария с дрессированными дельфинами и морскими котиками — настоящего маленького цирка на воде. Открыты аквариум, музей экзотических животных, картинная галерея подарков художников, работавших на Кара-Даге и оставивших здесь память о себе.

Равного Карадагу нет в Крыму. Недаром он привлекал внимание художников и поэтов. Его сказочную прелесть увековечили на своих полотнах И.Айвазовский и К.Богаевский, М.Волошин и О.Острумова-Лебедева, о нем восторженно писали К. Паустовский, А.Грин, П.Палас, А.Ферсман, О.Мандельштам, А.Бенуа. Позже писатель Василий Аксенов оживил карадагскими пейзажами свою знаменитую утопию «Остров Крым».

==Как добраться==

Проще всего доехать прямым поездом до Феодосии. Оттуда идут автобусы, такси и маршрутки как до Коктебеля, так и до Биостанции.

На поезде до Симферополя, и уже оттуда идут маршрутки и автобусы до Коктебеля. Автостанция находится прямо около железнодорожного вокзала.

Автомобильная трасса Симферополь — Феодосия. На 105 км трассы у села Насыпное повернуть направо (если из Симферополя). Через 10 минут попадёте в Коктебель.

Литература

В.Корниенко, В.Селезнев. Крымская орбита «Спутника». Симферополь 1988
В.Терехов. «За перевалом перевал».
Алексей Корнюшин.

Ссылка | Комментарии [1]
14 ноя. 2008

Край голубых вершин — так переводиться с тюркского Коктебель. Он расположен у подножия древнего вулкана Карадаг (Черная гора), на берегу огромного залива. Это один из лучших курортов Крыма. Прекрасный воздух, обилие солнечного света, отсутствие морских прибоев, ровное морское дно, своеобразная красота природы — все это делает Коктебель прекрасным местом для отдыха.

Подробнее…

Ссылка | Комментарии [3]
8 ноя. 2008

Воронцовский дворец одно из главных украшений Крыма. Известный краевед Марков так описывает свои впечатления: «Нигде, кроме Алупки, я не видел такого сочетания архитектурного гения с гением пейзажиста, моря с горами, камня с лесом, дикости природы с изяществом цивилизации». Контуры дворца, словно повторяют зубцы Ай-Петри. Он так вписался в вечнозеленую растительность и горную гряду, будто все это родилось как единый ансамбль.

Подробнее…

Ссылка | Комментировать
31 окт. 2008

В трех километрах к юго-западу от Ялты в живописном парке, находится Большой Ливадийский дворец — царская летняя резиденция, любимое место отдыха трех российских императоров: Александра II, Александра III и Николая II.

==История==

После присоединения Крыма к России в 1783 году, императрица Екатерина II жаловала землей офицеров и солдат Балаклавского греческого батальона. Многие продавали участки своему командиру, генералу Ф. Ревилиоти. У него-то в 1834 году и купил участок земли под горой Могаби польский магнат Лев Потоцкий. Назвал он свое имение на греческий манер — Ливадия (в переводе «лужайка»). В 1860 году Ливадию покупает Александр II для своей жены Марии Александровны. С этого времени Ливадия становиться летней резиденцией российских царей. В разные годы здесь побывали поэт П.Вяземский, художник И.К.Айвазовский, путешественник Н.Н.Миклухо-Маклай. Был там и Марк Твен: «...побеседовав с нами полчаса, император всероссийский и его семейство сами провели нас по своей резиденции... Полчаса мы бродили по дворцу, восхищаясь уютными покоями и богатой, но совсем не парадной обстановкой». Произошло здесь и печальное событие: в 1894 году в спальне Малого дворца скончался Александр III. Дворец переходит по наследству к Николаю II. Семья последнего императора очень любила свое южное имение. «В Крыму была жизнь, а в Петербурге служба», — пишет одна из дочерей в дневнике. Отрекшись от престола, Николай II просил позволения удалиться в Ливадийское имение и вести жизнь частного лица. В этом ему было отказано.

Подробнее…

Ссылка | Комментировать
26 окт. 2008

Высоко над Форосом на отвесной Красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря стоит церковь Воскресения, известная так же как Форосская церковь. Трудно было бы выбрать более живописное место для этой небольшой, но удивительно красивой церкви. Одиноко стоящая Красная скала, окруженная густым зеленым лесом, является естественным постаментом, ощущение, что она парит в облаках. Со смотровой площадки, от церкви, открывается чудесный вид на бескрайний простор моря, сливающийся у горизонта с небом. Внизу панорама курорта Форос, раскинувшегося между мысами Чехова и Николая у живописной бухты Тихая, куда вьется серой лентой дорога.

==Стиль==

Форосская церковь построена в византийском храмовом стиле, в два яруса, по бокам и в центре купола различной величины. Своим силуэтом церковь напоминает русские деревянные храмы конца XVIII столетия. Основным строительным материалом был обожженный кирпич (плинфа), невысокие и почти плоские прямоугольники. Кладка велась на известковом растворе с добавлением кирпичной крошки. Во внутреннем оформлении церкви привлекал внимание резной дубовый иконостас с позолоченными Царскими вратами. Величью храма способствовала многоцветная мраморная облицовка, мозаики по золотому фону, фресковые росписи, декоративные каменные мотивы. Фрески, украшавшие церковь, были написаны художниками К. Е. Маковским, создавшим картину «Рождество», А. И. Корзухиным, автором «Тайной вечери». Мозаичные работы итальянским мастером Антонио Сальвиатти из Винченсы. К сожалению, ни росписи, ни мозаика в Форосской церкви не сохранились.

==История==

Возведена Форосская церковь была в 1892 году на деньги чайного магната Кузнецова, по проекту академика Н.М.Чагина. В честь чудесного спасения царской семьи, при крушении поезда на станции Борки в 1888 году. Возможно, что со стороны Кузнецова эта церковь была своего рода откупными, так как разведение и продажа чая считалась монополией царской семьи. Сооружение храма обошлось хозяину в 1509 тысяч рублей. Изображение церкви на скале стало торговым знаком на жестяных банках с лучшим в империи чаем. Строилась Форосская церковь четыре года. 4 октября 1892 года была освящена во славу Воскресения Христова. Через 6 лет в десятую годовщину чудесного избавления царя Александра III от смерти церковь посетили Государь Император Николай II с Государыней Александрой Фёдоровной.

До 1917 года при храме работала школа грамоты, затем церковно-приходская школа. После революции в 1924 году церковь была закрыта, кресты сброшены, росписи закрашены, сняты колокола с колокольни. Были изъяты церковные ценности, иконы работы известных мастеров пропали бесследно. Их заменили агитплакаты. Настоятель Павел Ундольский был репрессирован и сослан в Сибирь. В 30-е годы в ней был музей-панорама Южного берега Крыма. Затем для партийных руководителей  открыли ресторан с блюдами татарской национальной кухни. В зале поставили столы, а на месте алтаря устроили буфетную стойку.

Во время Великой Отечественной войны Форосская церковь оказалась в центре жестоких боёв.  Во время оккупации люди приходили в пустую, разрушенную церковь и молились за победу. После войны здесь вновь открыли ресторан. По словам старожилов, посещал ее и Никита Хрущев. В 60-е годы было построено новое, более удобное шоссе, соединяющее Ялту с Севастополем. Форосская церковь осталась в стороне. До 1969 года в церкви находилась закусочная для туристов, затем склад. Храм постепенно ветшал, и, наконец, был закрыт, оставлен на полное разрушение. От костра, разведенного туристами, пропали практически все росписи. Казалось, нет никакого дела людям до погибающей церкви. Однако в 1980 году жители окрестных деревень, на общем сходе решили, что храм надо вернуть верующим. В 1990 году Воскресенская церковь была передана Русской Православной Церкви Московской Патриархии. В канун праздника Святой Троицы храм освятили и отслужили первый за многие годы молебен. Храм Воскресения Христова вновь обрёл медные колокола. Среди них оказался колокол 1862 года весом в 200 пудов. Он сохранялся на маяке мыса Сарыч и был подарен церкви Черноморским флотом. В 2004 году Леонид Кучма, в то время глава государства, подарил Форосской церкви икону Божьей Матери в честь возвращения храму первозданного вида. В последние годы церковь привлекает к себе огромное количество паломников и туристов со всего мира. Многие состоятельные люди именно здесь хотят получить благословение, креститься, жениться.

Возрожденная Форосская церковь по праву стала одним из чудес Крыма. Изнутри она так же хороша, как и снаружи. Стены расписаны растительным орнаментом, через витражи льется свет. Украшением церкви, без сомнения, является иконостас. Слева изображена Матерь Божья, справа скорбный лик Христа, над Царскими вратами — «Тайная вечеря».

==Как добраться до Форосской церкви==

а) На машине  по трассе Ялта-Севастополь до перекрестка: налево Форос, направо перевал «Байдарские Ворота»; свернуть направо и подниматься почти до самого перевала.

б) Пешком от автовокзала Ялты возможно доехать на маршрутке Ялта-Форос или на автобусе Ялта-Севастополь до развилки на «Байдарские ворота». Форосская церковь хорошо видна с этого места. Час-полтора необходимо на подъем по старой извилистой дороге.

Форосская церковь на интерактивной карте Крыма

Использованы материалы из книг:
В.И. Тимофеенко. Крым. Архитектура, памятники. - Киев: Мистецтво, 1991.
П.Е. Гармаш.  Путеводитель по Крыму. - Симферополь, 1996.
С.К. Килессо.  Архитектура Крыма. - Киев: Будiвельник, 1983

Ссылка | Комментировать
18 окт. 2008